黛米-摩尔与刘裕玲

　　纽约时装周上能看到很多好莱坞明星：黛米-摩尔与刘裕玲在Za c Posen的秀场窃窃私语。

　　以简约为精髓的Calvin Klein ，在Francisco Costa笔下，线条流畅飘逸。初看清新过人，却澎湃不足。回头重温，却久久不能忘怀。表象是诗意的转折，实际穿上尽显修饰曼妙身材、纤细骨胳的剪裁功力。Donna Karan的拉丁情结与Diane von Furstenberg的度假情绪，都无疑传达了纽约人逃离城市融入大自然的心情。正如DVF所言：“现代女性，都是职业女性，而职业女性，都需要放假。”也恰恰形容了今次不论参展的设计师还是前来观展的买手媒体，都尚未从歇暑、放假中回过神来的事实。

Za c Posen

　　Zac Posen的礼服，已经成为最炙手可热的设计。

　　所以，当Marc Jacobs展，从原定晚上9点延误到11点多才开演时，也就不难理解为何观众的鼓噪情绪达到沸点。新作以“未完成”为灵感，不但出场模特顺序颠倒，连款式设计也内外反转。露出大半截内衬、流苏曳地、三角内裤以糊弄视觉的几何形外穿，尤其是侧面的透明风情、凌空的高跟鞋，妖娆、尖锐、讽刺兼并。创意中带着玩弄稚趣，极高的重组可能性，提高了可穿性。买手看得兴奋，直认为“最看好的纽约品牌”（当然，如今80%的订单早在展前已经落妥，买手对已买定的品牌不可能不拥护）。可是媒体满腔怒火，尽数在评论中发泄。比如，Suzy Menkes“我真想亲手掐死他，一了百了，干脆再也不用看Marc Jacobs秀了。”戏剧化得一如John Galliano入主Dior ，荒谬绝伦。”（这又似“明讽刺暗拥护”MJ新作，人尽皆知，当年Menkes骂得越起劲，Galliano的Dior越是卖得满堂红的事实。）纽约时报时装编辑Cathy Horyn，更从纽约一路追纵MJ一举一动到巴黎，在Blog上记载点滴。连MJ在他掌舵的Louis Vuitton秀谢幕时的”调皮鬼脸”，也被“怀疑”为是向Menkes的挑衅，点燃另一股战火。逼得MJ亲自在Horyn的Blog上留话，对质并揭露细节一一澄清，最后Horyn以“经过沟通，我了解到MJ没有针对Menkes”划下终结。过程之精彩起伏，绝非普通道听途说的八卦可以比拟。

Ralph Lauren

　　Ralph Lauren喜气洋洋迎来40周年庆。

　　这个纽约时装界兴旺的代价，要怪，真的只有怪“时装展开展日期越排越早，参展品牌越来越多”。所以身为美国时装设计师协会主席的Diane von Furstenberg女士，一肩扛下，很大气地说“怪我好了”。

Grawn Stefne在后台紧张化妆

　　自己的品牌L.A.M.E要作秀，Grawn Stefne在后台紧张化妆，准备出来迎接掌声。

　　今次纽约周真正的盛大节目，当属Ralph Lauren的40周年庆。秀场选址于上东城中央公园之Conservatory Garden（温室花园），闹中取静。名人倾城而出，从市长Bloomberg，殿堂级明星Barbra Walter、Dustin Hoffman、Robert de Niro、Sarah Jessica Parker，到时装界Diane von Furstenberg、Donna Karan等等都纷纷到场祝贺，席分两场，仍然一位难求。综合Ralph Lauren自己的乐趣与最爱，也触及品牌40年来的签名款，08春夏新作”My Fair Lady”灵感围绕世家气派、男装细节，融合典型的英式骑士、花卉图案、修身剪裁，配上Philip Treacy特别设计的巧妙帽子，诠释妩媚英姿，又独具靓丽性感。伴随Frank Sinatra的名曲“The Best is Yet to Come”，Ralph Lauren出场谢幕。在全体来宾起立鼓掌致敬声中，T台马场背景徐徐打开，迎向花园中的烛光晚宴。将华丽的时装，变得亲切；将隆重的庆祝，赋予感性；Ralph Lauren 40年来的曼妙、馨香，如今亦带领”美式风尚”迈向永恒。

Donna Karan

　　Donna Karan的设计带有些微拉丁情结。

Top Shop是年轻人的最爱

　　London

　　在一片赞叹声下落幕的伦敦时装周，在独家特有的叛逆另类前卫中，洋溢着迎接2012年“伦敦奥运”的运动风潮与浪漫情调。

　　Julien McDonald化简为繁的艺术效力，将标记性的红地毯晚宴装转向更轻松的户外装，结合自己最擅长的针织技巧层叠而上。Amanda Wakeley，赋予运动装“剪”出来的优雅。走中性风的Paul Smith，则将运动装的轮廓放大，变得有趣。近年风头正健的大路时装品牌Topshop，在运动休闲风中加重了流浪、青春气息，而背部繁复的细节装饰亦是点睛之作。

Amanda Wakeley的新型运动风格

　　同期在伦敦Victoria & Albert Museum（简称V&A博物馆）展出的The Golden Age of Couture: Paris and London 1947-1957（高级定制的辉煌十年），亦将本季伦敦周对精湛手工的关注提高到比过去值得赞赏的层次，弥补了以往时装买手对伦敦另类时装的诟病，“新品牌不能只靠创意维系，如果手工不能达到高级时装的标准，仍然不会有市场持久力。”英国的前卫设计师Gareth Pugh把黑白赋以灵异的立体的面貌（白鼠颈间装饰、性虐捆绑针织、超阔肩水晶流苏），Christopher Kane诡异中的浪漫（豹纹、蟒蛇纹以薄纱荷叶的轻盈演绎），就是最好的例子。

Giles“小鹿斑比”的可爱造型

　　叛逆与另类，一向是伦敦的缺憾魅力。今季在剪烂打破中，重建重塑依然乏力，却注入了轻俏的摩登元素，变得赏心悦目。如Giles的“谁杀了小鹿班比”卡通造型， Basso & Brooke的“美丽新世界”科幻中注入抽象摩登几何。

Williamson Matth

　　Williamson Matthew重归伦敦时尚大舞台。

Prada柔软的、梦幻的19世纪末欧洲新艺术（Art Nouveau）风格

　　Milan

　　米兰扭转了07秋冬的沉闷，在08春夏以大鸣大放的浪漫绚烂姿态，澎湃地、精湛地宣扬50年代的优雅、70年代嬉皮的迷幻、80年代的明艳。

　　首推Dolce & Gabbana的沙漏造型与印象派画风结合的花海图案，女人味的散发与杀死人的高调性感，完美合一。Prada淡化强势女人，以柔软的、梦幻的19世纪末欧洲新艺术（Art Nouveau）风格，打造“每个女人梦寐以求的生活境界”Miuccia Prada如是说：“事到如今，我也不得不强迫自己去理解为什么女人都喜欢柔软温情的东西，对飘逸清新的艺术特征情有独钟。” 还用问吗？既然生为女性，若不擅加利用女性特征，穿出女人味，岂不是白活了？但是，在Prada手中，时装迷几乎可以放心，“柔软”不会审美疲劳，“女人味”也定会出其不意。新作图案礼聘Two by Four润色，描绘仙境奇缘，柔情中充满力度与动荡。而Marni手绘水彩的简约明快美学、大面积的明亮色块、宽松的思路，也替“柔情”强调了闲散的优雅。